胡自興
周六，照例去樓下面皮店吃七元套餐：一個小份熱面皮，一碗菜豆腐。不經意，店子角落一袋子豆渣引起了我的注意。白乎乎、鮮嫩嫩，一股豆香從袋子里飄出來，彌漫在房子里。問老板：這些做菜豆腐留下的豆渣準備干啥？老板說都被老孫拿去喂羊子了。
感嘆老孫家的羊子有如此口福。上世紀九十年代末，春節(jié)拜年有“拜年拜到初七八，炸口兒的饃饃臭豆渣”之說。強調了親戚間拜年要趁早，否則，招待你的饃饃已風干，打豆腐留下的豆渣，已經有了異味。豆渣，不是今天用來喂牲口，而是食用的上品食材。
想起吃豆渣的那些時光。臘月里，母親把打豆腐剩下的豆渣，風吹日曬晾干后，收拾在柜子里備用。豆渣的吃法多樣，可以炒熟，作為玉米粥的下飯菜。也可以做成豆渣米飯，讓一家人吃得津津有味。有好幾次，我看見小妹子碗里的豆渣米飯還沒吃完，又溜進廚房往碗里按了幾鏟子。那種樸素的美味，想起來就讓人流口水。
我向老板要了一小碗豆渣，準備中午做一頓豆渣米飯。問妻兒要不要搭伙，娘兒倆腦袋搖成了撥浪鼓兒。想想也在情理之中，因為他們不識其中味呀。
我按照母親當年做豆渣米飯的程序來操作：炒酸菜放了兩大勺子菜籽油，擔心味道不地道，又加了一勺豬油混雜在一起，再加入蔥姜蒜、五香粉、花椒面兒，將豆渣用文火炒至金黃，煮米是做到了水寬湯清恰到好處。
把豆渣和瀝干水分的米飯充分拌勻，將炒好的酸菜放在鍋底，豆渣米飯倒在酸菜上面，蓋上鍋蓋蒸，待豆香、酸菜香在廚房縈繞開來，便大功告成了。蒸飯之余，我還搗碎了幾瓣大蒜，和了一碗油潑辣子，我美美咥了一大碗油潑辣子拌豆渣飯。
手捧飯碗，我的思緒又回到了缺吃少喝的童年。那時，家里人多地少收成不好，糧食相對短缺。母親想盡了辦法精打細算過日子，讓我們每頓吃飽吃好。能干的母親把黃豆渣晾干篩細做豆渣米飯，把槐樹花摘回家做成槐花餅，把鮮嫩的蒿子和進面里，做成蒿子面片，把挖破后不易窖藏的紅苕曬成紅苕片，煮成紅苕稀飯，用南瓜做成耐饑餓的“懶飯”，將不易保存的嫩玉米磨成漿粑，給我們烙香噴噴的漿粑饃……就這樣“粗細”搭配，“主輔”搭配，我們每頓飯吃得津津有味、酣暢淋漓。
印象當中，家里沒借過糧，沒吃過救濟糧，在當時來講，已經很不錯了，如今再吃一次當年的“媽媽飯”，也是一次自我提醒和教育。
